Wie können wir die Wirksamkeit der Hautpflege definieren und messen?

In Ermangelung eines objektiven Messinstruments haben die Verbraucher das Recht, die Wirksamkeit der manchmal hochpreisigen kosmetischen Hautpflegeprodukte, die sie kaufen, zu hinterfragen.

Obwohl es schwierig ist, quantitativ zu beurteilen, wie "erstaunlich" oder "verschönernd" eine Creme ist, sollten wir wissen, wie effektiv die feuchtigkeitsspendenden, regenerierenden, weichmachenden und alle anderen behaupteten Effekte sind, und ob solche Effekte überhaupt existieren. 

Während Marken oft unter den Vorschriften leiden, die Behauptungen einschränken, selbst wenn sie wahr sind, um Verwechslungen mit der medizinischen Industrie zu vermeiden, machen sie sich manchmal des Overmarketings schuldig, um ihren Profit zu maximieren. Mit kurzfristigem finanziellem Gewinn als einzigem Ziel haben solche Marken keinerlei Ethik, und ihr wahrer Zweck ist nicht, die Haut der Kunden zu verbessern.

Sie reden am Ende Unsinn, der schwer zu messen ist.

 Die Marken, die es vermeiden können, nach kurzfristigen Gewinnen zu streben und einfach versuchen, die bestmöglichen Produkte anzubieten, können in der Regel keine Forschung finanzieren, um die Ergebnisse objektiv zu messen. Diese Studien sind sehr teuer und können biochemisch (Wirksamkeit für die Haut auf molekularer Ebene) und/oder statistisch (Doppelblindstudie zur Bewertung der Wirksamkeit an einer großen Gruppe, d. h. mehreren Tausend Teilnehmern) sein.

 Quantitativ gemessene Effektivität ist also ein No-Go.

Folglich müssen wir uns stattdessen auf einen qualitativen Ansatz und den gesunden Menschenverstand verlassen. Diese einfache Formel, die auf vier Variablen basiert, verkörpert diese Idee:

Wirksamkeit der Hautpflege
=
Qualität der Formulierung
x
Qualität der Inhaltsstoffe
x
Menge der Wirkstoffe
x
Herstellungsprozesse

1. Qualität der Formulierung

Sowohl die Frucht der Wissenschaft als auch der Erfahrung, ist es offensichtlich ein entscheidender Teil des Endergebnisses. Eine wirksame Formel muss alle Inhaltsstoffe enthalten, die für den gewünschten Effekt erforderlich sind (feuchtigkeitsspendend, Anti-Aging, reinigend usw.). Sie muss auch ein Gleichgewicht zwischen den Komponenten herstellen, da einige Kombinationen keine Wirkung haben, einige haben positive und andere negative.

Ohne an dieser Stelle auf den sensorischen Aspekt (Textur und Geruch) einzugehen, muss der Formulierer - früher als Apotheker bekannt - sicherstellen, dass das Ergebnis funktional verwendbar und stabil ist, ohne dass es zu unerwünschten Wirkungen kommt. In Europa muss das Ergebnis von einem Toxikologen geprüft werden, bevor es auf den Markt gebracht wird (um mögliche Allergien und Nebenwirkungen zu vermeiden, die Entwicklung einer bakteriellen Kontamination zu überprüfen usw.).

Die Prinzipien der Aromatherapie und der Botanik, leichte oder manchmal auch schwere Chemie: Die verwendeten Methoden variieren je nach Marke und Grad der Industrialisierung.

2. Qualität der Inhaltsstoffe

Nur die Qualität der natürlichen Inhaltsstoffe kann untersucht werden. Wie beurteilen Sie die "Qualität" eines synthetischen Moleküls, das in einer Fabrik hergestellt wurde? Wissen wir wirklich, welche langfristigen Auswirkungen es auf den menschlichen Körper haben wird?

Die Wirksamkeit einer einzelnen Pflanze auf der Haut kann dramatisch variieren, aber ihr Name in der Rezeptur und auf der INCI-Liste, die auf der Verpackung steht, wird der gleiche sein. Wie bei einer Frucht oder einem Gemüse ändert sich ihr Nutzen für den Körper völlig, abhängig von einer Vielzahl von Faktoren wie der Qualität des Samens, seiner möglichen Belastung durch Pflanzenschutzmittel und Verschmutzung, dem Boden, der sie nährt, wie viel Sonnenlicht sie erhält und wie viel Wasser sie aufnimmt.

Das erste beruhigende Merkmal, auf das man achten sollte, ist daher die Bio-Zertifizierung: Sie garantiert, dass die Pflanze keinen Pestiziden und Herbiziden ausgesetzt war, die sie schwächen.

Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die Qualität insbesondere von Pflanzenölen zu bewerten: Wurden sie kalt gepresst (wie hochwertiges Olivenöl, das zum Kochen verwendet wird) oder raffiniert (was die Molekularstruktur schwächt und einige der Vitamine und Wirkstoffe entfernt)? Wir haben einen ganzen Artikel zu diesem wichtigen Thema.

Es ist erwähnenswert, dass die Marken zwar zunehmend ihre Bio-Zutaten als solche kennzeichnen, aber leider nicht angeben, welche Ölextraktionsverfahren sie verwenden.

3. Menge der Wirkstoffe 

Obwohl sie im konventionellen Kosmetikmarketing auffallend fehlen, sind es wichtige Informationen. Welcher Teil der Formel wirkt wirklich auf der Haut?

Zum Vergleich: Konventionelle Kosmetika, die in Fabriken hergestellt werden, enthalten etwa 5 % aktive Inhaltsstoffe in ihren Formeln. Der Rest ist eine Kombination aus Hilfsstoffen (Textur, oft petrochemisch), Duftstoffen (oft synthetisch), Farbstoffen (oft synthetisch) und Konservierungsmitteln (immer synthetisch).

Cremes und Balsame, die nach handwerklichen Verfahren hergestellt werden, enthalten zwischen 30 % und 99,5 % aktive Inhaltsstoffe. Der Großteil des Produkts ist also kein Hilfsstoff, der nichts für die Haut tut, sondern ein Pflanzenöl, ein natürlicher Wirkstoff, der auch die Textur liefert. Wenn möglich, wird Wasser (das keine Wirkung hat) durch Blütenwasser (ein Wirkstoff) ersetzt oder minimiert.

4. Fertigungsverfahren

Ein weiteres wichtiges Merkmal, das im konventionellen Kosmetikmarketing fehlt: Der Herstellungsprozess kann die Wirksamkeit eines Produkts völlig verändern. Wenn die Inhaltsstoffe falsch gehandhabt werden (erhitzt, transportiert oder zu stark gemischt), werden sie ihrer Vitamine und all ihrer positiven Wirkungen beraubt. Wie in der Lebensmittelindustrie: Wenn Sie ein hervorragendes Rezept mit leckeren Zutaten haben, aber alles zerkleinern oder zu stark erhitzen, dann wird das Endergebnis weder gut aussehen (daher die Versuchung, Farbstoffe hinzuzufügen) noch gut schmecken (die Versuchung, künstliche Aromen hinzuzufügen), und es wird auch nicht gut für Ihre Gesundheit sein (aber es wird zu spät sein, etwas dagegen zu tun).

In diesem Stadium können sich nur wenige Marken mit echter Wirksamkeit rühmen, denn ihre Prioritäten sind nicht diese vier Variablen, sondern:

1. Die Produktionskosten der Formel

Das ist das Kriterium Nummer 1 für konventionelle Kosmetika: Wie kann man die Kosten so weit wie möglich senken, selbst um den Bruchteil eines Cents, denn millionenfach multipliziert, wirkt sich das wirklich auf das Ergebnis aus.

Auf die Spitze getrieben, enden wir mit Produkten, die fast ausschließlich aus Wasser oder chemischen Inhaltsstoffen bestehen, die oft aus Erdöl gewonnen werden, in Fabriken zu einem unschlagbaren Preis hergestellt werden und dennoch unwirksam sind.

2. Das sensorische Erlebnis

Unter Ausnutzung der natürlichen Schwäche der Verbraucher (angenehme Produkte) liefern sich die Unternehmen einen erbitterten Kampf, um die angenehmste Textur und den angenehmsten Geruch zu finden, der die meisten Menschen anspricht.

Auch hier wird zur Kontrolle des Ergebnisses eher auf synthetische Inhaltsstoffe und industrielle Fertigung zurückgegriffen als auf Pflanzen, da lebende Inhaltsstoffe schwieriger zu kontrollieren sind.

Ein weiteres absurdes Ergebnis: Produkte, die sich seidig anfühlen, schnell von der Haut aufgenommen werden und gut riechen, aber unwirksam sind.

Verbraucher müssen bei der Auswahl ihrer Kosmetika an diese vier Variablen denken.

Es gibt Apps, die dabei helfen. Yuka zum Beispiel gibt Ihnen einen Eindruck von der Qualität der Formulierung (obwohl es seltsamerweise Formeln mit ätherischen Ölen herabstuft). Im Übrigen besteht die einzige Lösung darin, zu recherchieren, zu lernen, zwischen den Zeilen zu lesen und sich vor Übermarketing zu schützen. 

Das ist der Preis, den Sie zahlen müssen, um Ihre Haut richtig zu pflegen... und Ihren Geldbeutel.